Risco del Llanero - Pedriza

Jorge en el paso cabrón de la fisura característica del risco.

El risco del Llanero, en la Pedriza, es uno de esos riscos poco frecuentados, supongo que por quedar un poco lejos del coche, no salir en ninguna guía y no haber croquis difundidos. Pero si yo lo he encontrado ¡seguro que tú también das con él! Vaya por delante que me permito hacer esta entrada por ya haber sido mencionado este lugar en otros blogs y por haber aparecido publicada en la Desnivel una de sus vías.

La primera noticia que tuve de su existencia fue gracias a la Desnivel del año pasado, la Nº360, donde se publicó un reportaje sobre los offwidths pedriceros. A mi ya me había picado el bicho de lo ancho y este reportaje fue como una señal de que iba por buen camino. La mayoría de las vías que salían las conocía y, en realidad, en el artículo no se aportaba mucha información: algo sobre el material y poco más. ¡Algo es!

El caso es que allí se decía que en el risco en cuestión había una vía que iba a ser un clásico, que era muy buena y muy dura. Esto se acompañaba de unas fotos molonas. Luego le pude preguntar a uno de los autores del artículo por el grado, me confirmó que era duro, 7º seguro. Así que el daño quedó hecho: en mi cerebro ya se había insinuado, para quedarse, la obsesiva idea de que tenía que ir a por esa vía y dejarme la piel en ella.

Cómo son las cosas que, pasado un año, aún no había ido ni a buscar el risco. Primero por falta de tiempo (o de valor), o de compañeros (o de valor), luego por estar prohibida la escalada entre enero y julio por nidificación. Llegados a este octubre, ya hasta me había olvidado de que existía esa vía, cuando Guille (al que engañé un día para acompañarme a un proyecto que tengo por ahí) me preguntó que si ya había ido a hacer esa vía. ¡Que se me había olvidado!

Pues este 1 de noviembre de todos los Santos, bendito día festivo, fui con Jorge y con Laureano. Nada más llegar fui a buscar la línea. ¿Será aquí? ¿será aquí?, ¿será aquí?, ¿será aquí...? ¡SÍ¡ Emocionante, verdaderamente estética, creo que no me lo esperaba. Esto es América, no abundan las líneas así, aunque las hay.

Se te traga la Pedra!
Esto es en la fisura sin nombre

Dejadas las cosas echamos un ojo al risco, vemos que hay líneas de placa equipadas, una vía de dos largos de fisura (según he leído 6c+ y 6c), una chimenea con chapas... y soledad total. Triunfo total.

Para Empezar

Ya puestos en situación Laureano y Jorge se metieron a la fisura de dos largos y yo les dije que me quedaba a echar unas fotos y que ya si eso la probaba luego. En realidad estaba nervioso, pensando en mi objetivo. La vía, no conozco el nombre, resultó buena y dura, les quedó un pasete por hacer en libre. Es de cacharros y con R equipada, aunque no me quedé con la copla del material necesario un par de los grandes para el final van bien seguro.

Cuando bajaron ya me había ido preparando para la mía, les dije que iba. Me sentía caliente del mero subeybaja y de los nervios.

Jorge asegura a Lau. Bonito el 2º Largo

Sangre, Sudor Y Sufrimiento

Jorge metido en faena. Creo que le moló el rollito

Allí fui, me metí, y salí por arriba sin caerme y sin agarrarme. ¡Onsight vamos! Qué gozada, qué ganas de potar, qué alegría de haber sabido interpretar, de haber acertado con cada movimiento. Sentimientos encontrados: ¿lo he hecho bien o es que no es tan dura? Bueno pues ni puta idea, pero sí que en este año he encadenado varios offwidths y caído en unos cuantos como para haber aprendido ya algún truco.

Sobre el grado ni idea, pero no es nada expo la vía, aunque el final, si no vas con control te puede resultar angustioso.

Sobre el material, yo metí : - #3 x 1         *no necesariamente los metí en este orden, o sí*
          (Camalot)                   - #4 x 1
                                             - #5 x 2
                                             - #6 x 1



Como siempre lo del material necesario es relativo a la habilidad o la locura de cada uno, pero sí opino que 2 del 6 te harán sentir más comodo y que con un  5 puede ser suficiente.

Luego Lau y Jorge también la probaron. Les intenté ayudar todo lo que puede, pero esto es muy raro y, por mucho que te digan como se hace, hasta que no lo sientes no te sale. Es igual que cuando empiezas con las fisuras de manos, que haces fuerza, te haces sangre, te dejas las manos insensibles e hinchadas, intentas meter el pulgar como te han dicho, pero sigues sin quedarte del empotre ese del que tu colega hace campus.

Lau: no sabe la que se le viene encima

Para Terminar

A la izquierda de la S.S.S. hay una chimenea rara con chapas y a Lau le apeteción meterse para terminar el día. Subió y bajó como si nada, sólo mencionando el pasito de salir a placa. Lau no es pedricero, todavía.

Después fui yo y reconozco que me pareció mucho menos fácil de lo que esperaba por cómo había ido Lau. Vía rara, de esas especiales que luego recuerdas: empiezas por la chimenea que va muriendo y abriéndose y allí cada cual que saque sus tablas (Lau y yo creo que usamos métodos distintos, digo creo porque desde abajo no se ve al que escala). Para mí que rondará el 6b y de verdad que es una vía que merece la pena si disfrutas las rarezas pedriceras.

Tirando de empotre de rodilla... Lo había visto en un manual

A esto los americanos lo llamarían un final de squeeze, de estrujarse, de meter tripa vamos. Girarme y meterme fue lo que me pareció lo más duro junto con aguantar el esfuerzo. No se acostumbra uno a lo físico que es esto...

La Muralla China - Reequipamiento en la Pedriza

   Los días 6 y 7 de junio de 2017, los alumnos de esta promoción del TD2 de escalada del CFEM, los dedicamos a reequipar la Muralla China de la Pedriza, un sector especial, muestra típica de lo variada que puede ser la escalada en la Pedriza si estás dispuesto a mover el macuto.

   Sector mítico de verticalidad, tafonis y fisuras, su atractivo probablemente se haya visto eclipsado en los últimos años por su cercanía al Yelmo y el equipamiento vetusto y poco amable ( como Tomek sentenció con acierto: "bueno, esto tampoco es deportiva para niños"), nunca ha sido olvidado del todo. Sucesivas camadas de aspirantes fisuristas han pasado por la "Paloma Blázquez" ( esta vía se llevó a un chaval, hace 20 años, para él va un recuerdo), las vías de Josechu han seguido recibiendo esporádicas visitas y quedaban para delatarlas brillantes maillones colgados de los buriles del año ochentaitantos.

Sobra decir que el sábado subíamos al Yelmo llenos de ilusión y de cierto orgullo, no todos los días se tiene ocasión de dejar huella en la Pedri (hemos llegado tarde al reparto, como dijo aquél). También con cierto nerviosismo, al menos por mi parte, al sentir la responsabilidad. Cuando metes el taladro y la resina ¡ya está! ¡Ya no hay marcha atrás! Así que eso, subía nervioso pensando que hay que saber lo que se hace y yo tenía ni puta idea de lo que iba a hacer. Ni siquiera recuerdo haber usado un taladro de juguete de pequeño...

Afortunadamente subíamos acompañados de Goli Serrano en calidad de profesor (si no sabes quién es, te puedes hacer una idea hojeando la guía de la Pedriza al azar), al cual desde aquí doy las gracias por su enseñanza tanto como por su trato cercano y amable. Palan también subió con nosostros y para él también debe ir nuestro agrademcimiento por quedarse a portear, por ayudarnos y resolver dudas y por todo el trabajo que no hemos visto y que hace que el curso funcione.

Así da gusto: ¡broche inmejorable para cerrar el curso!

¡Equipo! Aunque nos faltó alguno.

Algo del material retirado.

CRITERIO DE REEQUIPAMIENTO


 Todos los seguros han quedado así, seguros: químicos fixe hely plx y resina Sica de epoxy puro, las reuniones con parabolts de métrica 12, también en plx.

Algunas reuniones han sido elevadas, para reducir el roce de cuerda en el descuelgue y algunos seguros han sido movidos ligeramente, pero el criterio de reequipamiento ha sido el de cambiar 1x1.

Puede que el reequipamiento le dé nueva vida al sector, ya veremos.

Más chatarra. Algunos saltaron con mirarlos, otros...¡se podrían haber dejado!?

Equinoccio de primavera. Rumbo sureste.

Aprovechando estos días de descanso de que disponemos gracias a la liturgia religiosa dominante en el país , J y yo fijamos rumbo sureste para ir a rendir nuestro particular culto heliolátrico en tierras de alcázares y cultivos.

Primera parada: Ayna (Albacete). Lugar al que llegamos a eso de las dos de la madrugada sin disponer de mucha información, por lo que terminamos aplastando en la cuneta de una calle que termina cortada en un par de casas guardadas por perros. A una distancia donde esperamos que los perros no nos consideren ya amenaza, ahí: saco, manta, suelo y frío. Noche sin dormir y me levanto jodido y como mareado.

¡Venga! Arriba y café que no hay nada que no se pase con eso, un poco de sol y un poco de vaciar malos humores.

Ya un poco más activos y con el sol calentando vamos al objetivo que nos trae motivados hasta aquí: una vía semi equipada abierta por Braulio, que en el croquis promete ser dura y estética y que recorre por el centro la pared sur de uno de los picos calizos que dominan Royo Odrea, una pedanía de Ayna.

El sol calentando y nosotros encantados quemándonos la nuca. Nuestro culto se rinde de espaldas.

Nos plantamos bajo la vía, nos preparamos, nos ponemos y empieza el flipe. Y aquí ya diré poco más porque cada uno tiene derecho a su propia aventura y a que no le jodan la sorpresa. "No spoiler" como se dice ahora. Pero sí contaré un poco más, que tampoco va a ser mucho porque nos terminamos bajando a los dos largos. Y es que ¿qué decir de los primeros dos largos? Eran los fáciles y nos achantaron por lo expuesto y lo descompuesto y blando de la roca, con puentes de roca que se rompían al probarlos con la mano y parabolts lejanos. ¿Reunión de dos párabolts con argolla? ¡Pa'bajo!

Ahí lo dejo y me disculpo por el terrorismo psicológico. Eso fue lo que vivimos y puede que nuestra relativa inexperiencia con cacharros en caliza nos jugara también una mala pasada. Hablando más tarde con un local (local de Albacete), nos comenta que nos hemos bajado cuando empezaba lo bueno: que la roca mejora mucho y que la línea merece.

Un poco derrotados pero sin mucho drama nos volvemos a Ayna a ver si encontramos algo de información sobre los sectores de deportiva. Información no encontramos, pero nos damos un paseo, disfrutamos de una cerveza y de la bellezas de Ayna. Luego subimos dirección a las paredes que dominan el pueblo, a ver qué se cuece.

Por lo poco que vimos, pues se cuece roca de buena calidad, buen equipamiento, muros atractivos y tranquilidad rayando en la soledad. Justo como nos mola.

Ayna está bien y casi nos atrapa, por las paredes y más cosas, pero nos resistimos a ser como Ulises en manos de Circe y recordamos nuestro objetivo principal. Coche y rumbo a Sella para escalar al día siguiente en el Divino.


El Divino

El nombre promete y la promesa se mantiene. Tanto que, aquí sí, nos quedamos dos días y hacemos dos vías como se debe, saliendo en las dos por arriba. ¡Premio!

La primera vía elegida y cebo que le puse a J para el viaje es la Taula, en la homónima pared del Divino. Vía excepcional donde las haya, de fisura sugerente que recorre una caliza gris y compacta que da mucha confianza al tacto: ¡adherencia perfecta! La vía está totalmente paraboltada pero creo recordar que hay algún clavo.

Polémica polémica. Porque se abrió limpia y luego alguien le puso las chapas, lo cual sacó la vía del olvido y abandono en que (dicen) se encontraba... Da que pensar, porque ciertamente la vía, por calidad de la roca y posibilidad de emplazamientos, se puede hacer sobradamente bien con cacharros, aunque se convierte en mucho más exigente y selectiva.

Reconozco que no habría elegido ahora mismo esta vía de no ser por las chapas, no estoy preparado. Siendo sincero agradezco la decisión de Armand Ballart  de no desequipar, porque disfrutamos la vía muchísimo y ahí queda la idea de volver para hacerla en estilo limpio, pero también comprendería que se optara por desequipar, quede claro.

Al día siguiente optamos por hacernos un combinado: Diedro Edwards + Mamastic. Vía de corte y estética clásicos, la primera, vía deportiva equipada pero con un punto picante a base de clavos y pitones, la segunda. En total 9 largos, aunque a nosotros nos salieron 10.Hay croquis por ahí que no coinciden mucho con lo que hicimos, en cuanto a Rs, lo cual dice mucho de las posibilidades de proteger y gestionar que tiene la vía. Para la Edwards cuerda doble y juego simple de friends y fisureros (me encantan los fisureros), para la Mamastic sólo cintas.

No creo joderle a nadie la fiesta si digo que, cuando se encuentra el primer parabolt de la vía (que seguro que no puso Edwards) no hay que montar R, como hice yo, a menos que quieras arruinar un largo muy bueno. Chapa y sigue hasta la R verdadera de dos parabolt.

El Diedro Edwards nos sirve bien para ir haciéndonos a emplazar protecciones en caliza pues, en general, es de protección fácil y buena pero abundan los momento de pensar y currárselo un poco así como los pasos obligados con cierto aire. Vía bonita, de aventura, con cierto estrés en las primeras reuniones. Vía elegante, de corte inglés, calificada como humilde E3 (no me imagino como será un E7 o más), con algún detalle también muy inglés (para mí, que luego igual no) como el nudo de cinta perfectamente empotrado en un agujero que te encuentras en un punto o la reunión en un árbol/arbusto (tal vez una sabina) que te pide no colgarte y asegurar sin colgarte, en equilibrio adherente, mientras los gemelos arden y duelen y piden clemencia.

Luego  (dejándonos pendiente el último largo guapo de la Edwards) nos metimos a la Mamastic y cambiamos de tercio: deportiva con párabolts y clavos/pitones (de aspecto súper sólido), pasos guapos de gimnasta sobre una caliza gris perfecta en adherencia y solidez. Tres largos en mi opinión duretes para el grado . El último largo lo recotamos como 6c/7b, después del encadenamiento de J, que es un artista en eso de exprimirse a tope incluso cuando el viento hace de todo por tirarle.

Con buen sabor de boca y satisfechos con lo hecho, con la piel seca, enrojecida y pidiendo tregua de tanto culto al Sol, al día siguiente vamos a los sectores principales de Sella. Ambiente escalador deportivero y con muchos extranjeros muy pálidos, un refugio y sectores que, de lo que vimos y probamos, van de lo muy bueno a lo pésimo/impracticable.

Comida ligera y vuelta a casa, la rutina y los días insulsos. Viva.